st16冷板適用用電氣電箱，普通拉伸五金件，鋼管，小型水泵外罩，汽車部件等。DC系列拉伸用冷軋鋼板是本鋼浦項針對不同拉深要求客戶所設計的產品,能滿足絕大多數部件的拉伸要求.

牌 號 用 途 DC01（St12）

一般用DC03（St13）

沖壓用DC04（St14，St15）

深沖用DC05（BSC2）

特深沖用 DC06（st16冷板，St14 –T，BSC 3）

超深沖用機械強度與我國的Q235相當。

休閑、舒適已成為內衣市場流行趨勢，維多利亞的秘密在中國啟用大眾明星做代言人，意欲擺脫傳統性感形象，吸引更多消費群體

　　4月23日，美國內衣品牌維多利亞的秘密(以下簡稱“維密”)宣布中國明星楊冪成為亞洲區品牌代言人。三天前，該品牌剛剛宣布演員周冬雨為大中華區品牌代言人。

　過去，維密的大中華區代言人奚夢瑤、何穗都是超模，這是它讓大眾明星代言。在楊冪和周冬雨的宣傳廣告中，維密都強調了“自信堅毅”、“不迎合”等獨立女性的姿態。

　　代言人的更換，反映了出維密對大眾審美變化的回應。過去數年，隨著女性主義思潮在大眾消費領域的蔓延，內衣市場的流行趨勢朝著休閑、舒適、運動風格迭代，無鋼圈內衣幾乎成為各大內衣品牌的標配，維密所代表的傳統性感形象則受到越來越多質疑。

　　近年來，維密的業績和持續下滑、一年一度的內衣秀也在2019年宣布停辦，這都印證了它的黃金時代已經結束。想要繼續生存下去，就要擺脫傳統的性感定位、迎合新的消費需求。

　　數年來挽救維密業績無果之后，維密母公司L Brands集團已經將這個曾一度時尚風潮的品牌視為燙手山芋。2020年2月，L Brands宣布將以5.25億美元的價格，把維密55%的股權出售給私募股權公司Sycamore Partners。

　　這筆交易原本將在今年二季度完成，但是疫情也成了這筆交易中的黑天鵝事件。4月22日，Sycamore Partners在美國訴訟，希望終止收購維密控股權的交易。L Brands則宣布迎戰，將尋求所有法律補救措施，繼續努力完成交易。目前看來，維密易主，前途未卜。

　　截至發稿時為止，維密中國沒有回復《財經》的相關問詢。

　　重新定義性感？

　　維密的描述中，周冬雨“以簡單、純粹、不迎合的姿態成就她的”。維密表示，期待與周冬雨的攜手，突破傳統的性感，啟發更多女性擁有積極樂觀的態度和追求的自信，以自己的風格，勇敢地去定義性感。周冬雨則表示：“我并不是傳統意義上的性感，但希望我的加入，能讓大家感受到性感魅力的多樣化，自信地去做舒服的自己。”

　　維密對亞太區品牌代言人楊冪的宣傳則是“內心*、自信堅毅的獨立女性”、“性感力量，不再只流于表面”。

　　在內衣消費上，大眾的消費偏好與當下的社會文化和意識形態息息相關。“現在女性意識崛起，大家對美的認識也不同了，現在覺得自然、健康、舒服才是美，不用通過內衣修飾來吸引異性。而維密的品牌形象還停留在男性視角的階段。社會文化影響了消費偏好。”北京之梵商貿有限公司創始人覃妞對《財經》記者說。

　　覃妞曾經在中國內衣二的愛慕工作9年，是一名內衣設計師。“周冬雨有她的性感，有她的粉絲群，可以帶量，但不能用以往的產品往她身上套，要做產品迭代。”覃妞認為，維密啟用周冬雨、楊冪做代言人之后，關鍵在于如何將代言人和產品相結合。目前在中內衣品牌中，無鋼圈內衣已經占50%，往往一個系列做兩個款式，一個有鋼圈、一個無鋼圈。在舒適型內衣方面，維密的產品仍然較少。

　　除了社會文化因素，內衣行業自身也有風格輪回的規律。覃妞表示，“內衣和成衣一樣，流行的風格是有周期性的。成衣比較明顯，去年和今年的風格有很大差別，而內衣的周期長一些，大概5到10年換一個風格，現在正好流行到了休閑、運動的風格。”

　　她解釋說，比如1960年代的美國，隨著嬉皮士文化興起，當時流行的內衣風格是三角杯、不聚攏，著裝風格是男孩風、無性別化；這一陣潮流過去，到了1980年代，又開始提倡曲線美、有女人味的內衣。內衣風格也是不斷輪回的，曾經在維密擔任主管的(Michelle Cordeiro Grant)離職后，創立了休閑風格的互聯網內衣品牌Lively，也是回歸了嬉皮士時期的內衣風格。

　　就中國市場而言，維密存在“水土不服”的問題，產品本身就不太符合中國消費者的要求。覃妞表示，中國人和西方人的身材有很大差異，維密進入中國市場后依然采用外國的版型，不適合中國普遍人群。即便是中國的南方和北方，流行的內衣品牌也有明顯差異，比如愛慕在北方銷量，曼妮芬和安莉芳在南方業績突出，這與南北方人的身材、品牌款型的差異有關。

　　一名曾供職于內衣品牌“水中花”的行業人士對《財經》記者表示，國內的文胸的賣點是聚攏、貼合、舒適、而這些卻不是維密的賣點。相比外國消費者，中國消費者更注重內衣的質感。“但是蕾絲產品要做得立體、有骨感，一定會犧牲質感。老外不那么在意，但中國人更注重內衣的柔軟度。”覃妞說。

　　維密進入中國內地市場，經過了一個較為漫長的過程。2013年維密在香港開設了店鋪，其后陸續出現在上海、廣州、成都等城市。不過，這些店只賣香水、美容產品和配飾等，并沒有銷售它的核心產品內衣；店鋪也不是維密母公司L Brands直接經營，而是由馬來西亞Valiram集團代理。

　　直到2017年左右L Brands收回中國市場的經營權，維密在中國內地的直營旗艦店才落地上海。這一年，維密在中國的營銷大舉發力，一年開業三家全品類店鋪，還開設了天貓旗艦店。

　　“當時，一線內衣品牌對維密都很忌憚，做好了防御的準備。”覃妞說。然而，進軍中國市場較晚的維密卻處境尷尬——既要面臨中外內衣品牌的前后夾擊，也存在外來者水土不服的通病。在定價上，維密盯著明星品牌的光環，把中國市場的價格定得高于美國，一個文胸價格動輒300元-500元。覃妞認為，這樣的定價算是中內衣，定價越高，市場規模越小。在同檔次的內衣中，維密的版型和舒適度還不夠貼近中國消費者，在中國市場不具備競爭優勢。

　　根據歐睿提供給《財經》的數據顯示，從2014年至2019年，中國內衣市場規模從1203.15億元增長至1758.64億元，都市麗人、愛慕的穩居和亞軍，曼妮芬、婷美、安莉芳三四五名之間上下波動，其中曼妮芬在2019年以微弱優勢三。在歐睿所統計的B2C(企業到消費者)零售渠道中，維密所占的太小，沒有列入排名。

　　在2014年至2019年這六年中，中國前的大多穩定或略有下滑，唯有主打舒適休閑的日本品牌優衣庫異軍突起，從0.4%增長到0.8%，翻了一倍。

　　前的總體減少，說明后面有一批小品牌正在瓜分的。“現在的重點競爭對手已經不是維密了，而是內外、Ubras這類誕生在線上、主打舒適休閑的內衣品牌。”覃妞說。

　　她的個人設計經歷，也隨著市場需求的變化而變化。大約在10年前，她在愛慕做設計師時，曾經負責愛慕旗下的“心愛”品牌，對標的就是維密。而現在她創辦的工作室大多數客戶是電商品牌，款式也以舒適和運動為主。

　　不過，她認為維密或許還會等到下一個春天。“我不認為傳統的性感沒有市場了，如果所有品牌都是優衣庫、無印良品的風格，多無趣啊。”她補充道，內衣流行風格會隨著時間輪回，再過5年，可能又流行回維密風格。此外，人們對女性主義的定義和認知也在不斷變化，“現在認為追求S曲線是男性視角、取悅男性，未來有一天可能認為這是女性主導的對性感的自主定義、是承認和強調兩性差異的體現。這是一件很辯證的事。獨立思考的人越來越多，人們越來越不會只遵從于一種思想。”

　　根據信達證券在2019年發布的相關報告，中國女性內衣行業相較其他而言正處于較快成長階段。現代女性內衣已有百年以上的發展歷史，但國內市場的成長時間卻不過30余年，目前的零售額和增速均先于美國和日本。